Продолжаем рассматривать варианты автономного водоснабжения загородного дома. Сегодня речь пойдет о системах стоков и канализации, ведь вода должна не только попасть в жилище, но и правильно покинуть его.
Как провести канализацию в своем доме рассказал нам Валентин Корзун из Твери.
«В нашей стране требования к качеству сбрасываемых сточных вод довольно высоки. По закону строить автономные системы канализации можно лишь с разрешения СЭС. В садоводческих товариществах эти вопросы регламентируются уставом. Но это на бумаге. А на практике, как установить канализацию в своем доме решает сам хозяин, причем каждый по-своему.
А вариантов оборудования канализации в загородном доме имеется множество. Магазины и фирмы предлагают самое разное оборудование вплоть до автоматических систем, перекачивающих, обеззараживающих и осветляющих бытовые стоки. Но цены на подобное чудо техники и его монтаж, как правило, кусачие. Не обладая такими средствами, я выбрал вариант устройства канализации в своем доме, который может осилить практически любой садовод.
Итак, как правильно провести канализацию в частном доме.
В своем двухэтажном доме стояк для слива сточных вод и канализации я разместил в углу ванных комнат первого и второго этажей у наружной стены. Использовал стандартную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Особое внимание уделял креплению стояка к стенам и монтажу узлов его соединения со сливными трубами от туалетов и ванн.
При соединении труб внутренние уплотнительные кольца смазывал солидолом. Эта мера не только значительно облегчает стыковку узлов, но когда солидол высохнет, он надежно зафиксирует все соединения.
Горизонтальные участки трубопроводов прокладывал строго под углом 3°, сверяясь по уровню. Чтобы ускорить движение твердых отходов по магистрали и одновременно снизить расход воды, старался смонтировать сливные трубы туалета после сливных труб из ванны и раковины. В этом случае кроме стока воды из бачка унитаза будет дополнительный сток воды для очистки труб. Однако такая схема монтажа хорошо вписалась лишь в санузел первого этажа, на втором этаже получилось несколько иначе.
Чтобы система сливных труб была достаточно жесткой, обладала высокой прочностью, противостоящей возникающим при сливе воды с верхнего этажа гидравлическим ударом, монтаж я старался провести качественно и безукоризненно точно. По завершению работ трубы закрыл коробами из влагостойкого гипсокартона, которые обложил плиткой.
Узел перехода вертикального слива в наклонно-горизонтальный расположил в технической яме под домом. Для уменьшения ударной нагрузки падающей воды на трубы внизу в месте перехода стояка в наклонное положение поставил не прямой (90°) соединительный уголок, а в 45°. Чтобы проводить ревизию и при необходимости чистить стояк, на наклонном участке разместил несколько смотровых муфт.
Для того чтобы правильно провести канализацию в своем доме поступил следующим образом. После вывода сливной магистрали через отверстие в фундаменте дома наклон трубы резко уменьшил за счет врезки уголка 15°. И потом до самого входа трубы в яму контролировал, чтобы уклон слива был не больше 2-3° (2-3 см на погонный метр). Именно такой уклон обеспечивает наиболее эффективную транспортировку фекалий при минимальном расходе воды. Если наклон трубы сделать больше, вода будет сливаться быстрее, чем твердые отходы. И, наоборот, при меньшем наклоне трубы продвижение отходов замедлиться, они будут подолгу оставаться на месте. А это непременно ухудшит работу канализации, может появиться неприятный запах.
Устройство выгребной ямы в частном доме
При обустройстве выгребной ямы я применил опыт соседа, но кое-что усовершенствовал. В итоге построенным резервуаром остался доволен. За семь лет при постоянном проживании в доме мы еще не разу не вызывали ассенизационную машину. А ведь некоторые наши соседи делают это каждые полгода.
Место под яму вынужден был отвести на расстоянии всего 3,5 м от дома, иначе обеспечить въезд на участок ассенизационной машины у нас было невозможно. Размер выгребной ямы рассчитал для проживания в доме 5 человек. Из опыта соседей знал, что на одного человека для сточных вод требуется объем котлована 1,5-2 куб.м. Заложил в расчет небольшой запас и выкопал выгребную яму объемом 13,5 куб.м (высота 1,8 м, длина 3 м, ширина 2,5 м).
Поскольку почва на участке супесчаная (хорошо фильтруется) и грунтовые воды располагаются глубоко, стенки сливной ямы сделал «проникающими» для жидких фракций, лишь от обрушения укрепил их кирпичной кладкой.
Для этого сначала на дне ямы по периметру выложил фундамент высотой 20 см, а уже на нем сделал кладку в полкирпича. Располагал кирпичи в шахматном порядке так, чтобы между ними оставались «окна» длиной 5-6 см. Дно ямы не трогал.
Сверху на кирпичные стены положил несколько швеллеров (№ 12) поперек ямы. Наметил окно для лаза размером 70х70 см и отверстие для вентиляции диаметром 50 мм. Затем сделал опалубку и верх ямы забетонировал. Конструкция выгребной ямы получилась простой и удобной.
В системе канализации многое зависит от вентиляции. Одним отверстием на септике не обойтись, надо обеспечить движение воздуха по стояку. Поэтому заглушку стояка на втором этаже я заменил крышкой-переходником, к которой присоединил пластиковую трубу диаметром 50 мм и вывел ее в блок вытяжных труб от газовых аппаратов (котел, колонка для подогрева воды) и протянул до выхода на крышу дома.
Заборный патрубок на крыше выгребной ямы смонтировал с несколькими отверстиями. Чтобы они не забивались снегом, на зиму патрубок накрываю старым пластиковым тазом. За счет большой разницы в уровнях входа воздуха в канализационную систему (на крыше септика) и выхода (на крыше дома) было обеспечено движение воздуха снизу вверх. При таком варианте труба для отвода воздуха в из стояка расположена рядом с теплыми вытяжными трубами, поэтому еще и в силу разницы температур на входе и выходе вентиляция оказалась очень эффективной. Тут ни о каком дурном запахе от канализации уже и речи не идет.
Теперь я хорошо знаю, как провести в своем доме канализацию, чтобы она отлично работала».
